데스크탑 전원이 안 들어올 때 체크할 부품별 진단
데스크탑에서 전원 버튼을 눌러도 아무 반응이 없는 증상은 생각보다 흔합니다. 팬도 안 돌고, 화면도 안 뜨고, LED도 조용한 상태라면 단순 전원 케이블부터 파워서플라이, 메인보드, 램, CMOS 배터리까지 원인이 여러 갈래로 나뉩니다.
무작정 부품부터 바꾸기보다, 외부 전원 → 케이블/스위치 → 최소 구성 부팅 → 부품 접촉 순서로 보면 시간도 돈도 덜 씁니다. 특히 정전기 잔류, 전원 공급 불안정, 하드웨어 접촉 불량은 “갑자기” 생기는 원인 1순위라서, 기본 점검만으로도 살아나는 경우가 꽤 있습니다.
컴퓨터 전원 안켜짐 증상, 먼저 이렇게 나눠보면 빠릅니다
| 증상 | 의심 우선순위 | 바로 확인 |
| 완전 무반응 (팬/LED 모두 없음) |
콘센트·멀티탭 → 전원 케이블 → 파워서플라이 → 전원 버튼/케이블 | 다른 콘센트로 직결, 멀티탭 스위치/과부하 확인, 파워 후면 스위치(-/O) 확인 |
| 팬이 잠깐 돌고 바로 꺼짐 | 파워 출력 불안정 / 보드 쇼트 / CPU 보조전원 | 메인보드 24핀·CPU 8핀 재결합, 외장 그래픽 보조전원 확인, 최소 구성으로 부팅 시도 |
| 전원은 켜지는데 화면 없음 |
램 접촉 / 그래픽 / CMOS | 램 1개만 꽂아 슬롯 변경 테스트, 내장 그래픽 출력 테스트, CMOS 초기화 |
| 전원은 켜지는데 갑자기 꺼짐/재부팅 |
파워 수명 / 과열 / 전압 흔들림 | 먼지 청소, CPU 쿨러 상태 확인, 고부하(게임/렌더)에서만 꺼지는지 확인 |
가장 먼저: 외부 전원부터 정리
콘센트·멀티탭·케이블부터 바꿔 꽂아보기
의외로 220V 케이블이 살짝 빠져 있거나, 멀티탭 스위치가 꺼져 있거나, 멀티탭이 과부하로 차단된 경우가 꽤 많습니다. 가능하면 벽 콘센트에 직접 연결해서 반응이 있는지 먼저 확인해 보세요.
여분의 전원 케이블이 있다면, 다른 케이블로 바꿔 꽂아보는 것도 좋습니다. 외부 전원이 정상인데도 무반응이면, 그때부터 본체 내부를 봅니다.
본체 열기 전, 안전하게 한 번만 확인
파워 후면 스위치(-/O)와 잔류 전기 방전
파워 후면에는 보통 - / O 스위치가 있습니다. - 는 전원 공급, O 는 차단입니다. 작업 전에는 반드시 O로 내려 전원을 차단하고, 전원 버튼을 5~10초 정도 눌러 잔류 전기를 빼고 나서 진행하는 편이 안전합니다.
최소 구성으로 ‘부품’ 문제인지 ‘전원’ 문제인지 먼저 갈라보기
저장장치/USB 다 빼고, 핵심만 남겨보기
케이스를 열었다면, 처음부터 이것저것 건드리기보다 필수 부품만 남긴 상태로 반응을 봅니다.
보통은 CPU+쿨러, 램 1개, (내장 그래픽이 없으면) 그래픽카드 정도만 남기고 나머지 USB, 추가 저장장치, 확장카드는 분리해 보세요. 이렇게 했을 때 전원이 정상적으로 붙으면 “주변부”에서 문제가 걸려 있었던 경우가 많습니다.
램 접촉 불량은 ‘무반응’처럼 보이기도 합니다
램 1개만, 슬롯을 바꿔가며 테스트
램은 “정상 장착”처럼 보여도 끝까지 안 눌린 경우가 있고, 슬롯 접촉이 미세하게 틀어져도 부팅이 멈춥니다.
램을 뺐다가 다시 ‘딱’ 하고 걸릴 때까지 재장착하고, 가능하면 슬롯을 바꿔가며 1개씩 확인해 주세요.
CMOS 배터리(CR2032) 방전은 부팅을 이상하게 꼬이게 만듭니다
메인보드 건전지 교체와 BIOS 초기화
메인보드에는 동그란 CR2032 배터리가 들어갑니다. 이 배터리가 약해지면 날짜/시간이 초기화되거나, 저장장치 부팅 우선순위가 엉키는 식으로 증상이 나오기도 합니다. 전원이 “아예” 안 들어오는 원인으로 단정하긴 어렵지만, 부팅이 들쭉날쭉하거나 정전 이후 꼬였을 때 교체로 회복되는 경우가 있습니다.
손으로 빼기 어렵다면, 사진처럼 드라이버로 고정 클립을 살짝 눌러 분리한 뒤 새 배터리로 교체하면 됩니다. 교체 후에는 BIOS에서 날짜/시간과 부팅 순서를 한 번만 확인해 두면 뒤탈이 줄어듭니다.
파워서플라이가 의심되는 상황
무반응, 전원 불규칙, 고부하에서 꺼짐
외부 전원과 케이블이 정상인데도 팬이 아예 안 돌거나, 켜졌다 꺼졌다가 반복되거나, 사용 중 갑자기 꺼진다면 파워서플라이 가능성이 올라갑니다. 파워 품질이 떨어지면 전압이 순간적으로 흔들리면서 시스템 안정성에 영향을 주고, 다른 부품에도 부담이 갑니다.
| 대표 증상 | 의심 원인 | 대응 |
| 전원이 꺼지거나 부팅 불가 | 노후·불량 파워서플라이 | 정격 용량 파워로 교체 테스트 |
| 전원 케이블 접촉 불량 | 220V 케이블/멀티탭/콘센트 교체·직결 | |
| 파워 후면 스위치 오조작 | 후면 스위치 - 위치 확인 | |
| 무한 재부팅/전원 반복 | 출력 불안정(고부하 순간) | 다른 파워로 교체해 비교 |
| 발열·먼지로 효율 저하 | 먼지 청소, 파워 팬 이상 유무 확인 | |
| 램/그래픽 접촉 불량 | 램 1개 테스트, 그래픽 재장착 |
전원이 자꾸 꺼지는 상태로 계속 쓰는 것이 제일 위험합니다. 작업 중에 꺼지면 저장장치 파일 손상으로까지 이어질 수 있으니, 증상이 반복되면 빠르게 원인을 잡는 편이 낫습니다.
요즘 파워 교체할 때 많이 헷갈리는 부분
정격 용량보다 중요한 건 “순간 출력”과 보호회로
2026년 기준으로 그래픽카드 쪽은 순간적으로 전력을 확 끌어쓰는 경우가 있어, 단순히 W 숫자만 맞추기보다 정격과 보호회로(OCP/OVP/OTP/OPP 등), 그리고 케이블 규격을 같이 보는 게 안전합니다. 최신 그래픽카드에서 12VHPWR(또는 개선 규격) 커넥터를 쓰는 구성이라면, 어댑터를 마구 쓰기보다 파워에서 직접 나오는 케이블을 쓰는 편이 트러블이 덜합니다.
수리점 공임과 교체 비용은 생각보다 단순합니다
매장에 맡기면 파워 교체 공임은 지역/매장에 따라 다르지만 보통 2만 원 안팎으로 많이 형성돼 있고, 파워 가격은 용량·브랜드·효율 인증·보증기간에 따라 차이가 큽니다. 가
격을 아끼고 싶다면 온라인으로 파워를 구입해 가져가는 방법도 있지만, 자신이 없다면 처음부터 맡기는 게 마음이 편합니다.
컴퓨터 전원 안켜짐 메인보드 및 파워 체크항목
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직접 교체할 생각이라면, 시작하기 전에 현재 케이블 연결 상태를 사진으로 남겨두는 것만 해도 실수가 확 줄어듭니다.
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요즘 파워는 모듈러/세미모듈러도 많아서 케이블 구성이 다양하고, 케이스도 선정리가 빡빡한 편이라 “처음 분해할 때” 기록이 제일 도움 됩니다.
본체를 열기 전에는 다시 한 번, 파워 후면 스위치를 O로 내려 전원이 완전히 차단됐는지 확인합니다.
케이스 내부는 복잡해 보여도, 실제로 “전원에 직결된 라인”은 몇 개로 정리됩니다. 기억할 건 딱 세 가지입니다.
메인보드 24핀, CPU 보조전원(4/8핀), 그리고 (외장 그래픽 사용 시) 그래픽 보조전원.
외장 그래픽이 있는 시스템은 그래픽카드 보조전원을 빼먹으면 전원은 켜져도 화면이 안 나오거나 경고가 뜰 수 있습니다.
특히 신형 커넥터 계열은 끝까지 꽉 체결이 중요하니, 삐뚤게 물린 상태로 쓰지 않도록 확인해 주세요.
케이스 전면 전원 버튼과 LED는 메인보드 프론트 패널 헤더에 연결돼 있습니다. 전원이 아예 안 붙는 상황에서, 다른 전원 요소가 모두 정상이라면 전원 버튼 케이블 쪽도 한 번 의심해볼 만합니다.
저장장치 전원까지 분리하면 파워 본체만 케이스에 고정된 상태가 남습니다. 이제 케이스 뒤쪽(또는 상단)에서 파워 고정 나사를 풀고 교체하면 됩니다.
새 파워로 교체한 뒤에도 전원 안켜짐이 계속된다면, 그때는 파워만이 아니라 메인보드 쇼트, CPU 보조전원 결합, 케이스 전원 버튼 같은 쪽을 더 강하게 의심해봐야 합니다.
전원이 들어오지만 로고에서 멈추거나 부팅 장치가 없다고 나오면 저장장치 인식과 BIOS 설정까지 같이 확인해두는 게 좋습니다.
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고사양 그래픽카드 환경에서는 부하가 걸리는 순간에 갑자기 꺼지는 증상이 파워 문제로 이어지는 경우가 많습니다. 파워 교체를 염두에 두고 있다면, 정격 용량만 보지 말고 여유 있는 구성으로 잡아두는 편이 안정적입니다.
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- 모니터가 안 켜지는 문제는 아래를 참고하세요
자주 묻는 내용
팬은 도는데 화면이 안 나와요. 파워가 정상이라는 뜻인가요?
팬이 돈다고 해서 출력이 정상이라고 보긴 어렵습니다. 메인보드 24핀과 CPU 보조전원(8핀)이 단단히 결합됐는지 먼저 확인하고, 램을 1개만 꽂아 슬롯을 바꿔가며 반응을 보세요. 메인보드 상태 LED(예: DRAM/CPU 표시)가 있다면 어디에서 멈추는지도 힌트가 됩니다.
전원 버튼을 누르면 ‘삐삐삐’ 같은 소리가 나요.
비프음은 메인보드 POST 오류 신호입니다. 가장 흔한 건 램 접촉, 그다음이 그래픽 문제입니다. 램 재장착/슬롯 변경 → 그래픽 재장착(또는 내장 그래픽 출력) 순서로 확인해보는 게 빠릅니다.
정전 이후로 전원이 안 들어옵니다.
멀티탭/콘센트를 바꿔 직결해보고, 파워 후면 스위치를 O로 내려 1분 정도 둔 뒤 다시 -로 올려 재시도해보세요. 그래도 무반응이면 파워 보호회로가 손상됐을 가능성이 있고, 이때는 수리보다 교체로 정리되는 경우가 많습니다.
CR2032 배터리가 방전되면 어떤 일이 생기나요?
날짜/시간 초기화, BIOS 설정 리셋, 부팅 순서 변경처럼 “설정이 풀린 느낌”의 증상이 흔합니다. 교체 후에는 BIOS에서 날짜/시간과 부팅 장치만 다시 맞춰주면 되는 경우가 많습니다.
메인보드 쇼트가 의심될 때 집에서 할 수 있는 선이 있나요?
무리한 테스트보다 “최소 구성”으로 반응을 보는 게 안전합니다. 케이스와 간섭이 의심되면 메인보드 고정 나사/스페이서를 확인하고, 추가 확장카드/저장장치/USB를 모두 빼고 CPU+쿨러+램 1개만 남긴 상태에서 전원이 붙는지 확인해보세요.
노트북은 배터리가 내장이라 분리가 안 되는데, 전원이 안 켜지면 어떻게 하죠?
많은 노트북은 리셋홀(핀홀)이 있어 클립으로 몇 초 눌러 강제 초기화를 할 수 있습니다. USB-C 충전 모델이라면 충전기 출력(규격)과 호환 문제로도 전원이 안 들어오는 경우가 있어 다른 충전기로 비교해보는 편이 좋습니다.
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