보일러 동파 대처법과 배관 동결 해동, 온수 안 나올 때 해결

보일러 동파 대처와 동결 예방, 온수 안 나올 때 바로 해결

겨울철에 보일러 온수 안 나올 때 가장 흔한 원인은 ‘고장’이 아니라 보일러 배관 동결입니다. 특히 베란다·다용도실·외벽 쪽처럼 바깥 공기와 맞닿는 구간은 보온이 조금만 약해도 쉽게 얼어붙습니다.

그럼 보일러 동파/동결이 의심될 때 집에서 할 수 있는 조치와, 다시는 같은 일을 겪지 않도록 보일러 동파 방지를 확실히 해두는 방법까지 한 번에 알아보도록 하겠습니다.

1) 겨울철 보일러 동파·동결 증상별 원인과 바로 할 일

증상	가능성 높은 원인	집에서 먼저 할일
온수만 안 나온다	온수/직수 배관 동결	노출 배관 보온재 벗겨 동결 지점 확인 → 드라이기/히터로 천천히 해동
찬물·온수 모두 안 나온다	수도계량기·수도배관 동결/파손	계량기함 확인(유리 깨짐·누수) → 즉시 관리사무소/설비 문의
난방만 안 된다	난방수 라인 동결 또는 보일러 자체 이상	배관 해동 시도 후에도 동일하면 제조사 A/S
보일러 본체 내부에서 물이 샌다	보일러 동파·부품 손상	전원 OFF + 가스밸브 잠금 → 제조사 A/S
보일러 외부 배관에서 물이 샌다	배관 동파(터짐)	메인 밸브 잠금 → 누수/설비 업체 연락

포인트는 간단합니다. 온수만 안 나오는지, 찬물까지 안 나오는지만 구분해도 원인 범위가 확 좁아집니다.

2) 보일러 동파 vs 배관 동결, 헷갈리는 용어 정리

겨울에 흔히 “보일러 동파”라고 부르지만, 실제로는 배관 동결(얼어 막힘)인 경우가 더 많습니다.

동결은 얼어서 물길이 막힌 상태, 동파는 얼음 팽창으로 배관이 파손(터짐)까지 간 상태입니다.

• 보일러는 돌아가는데 온수만 안 나옴 → 온수/직수 라인 동결 가능성 높음
• 물 새는 흔적(바닥 젖음/뚝뚝 떨어짐) → 동파(파손) 가능성 높음

3) ‘동파 방지 기능’이 있어도 온수 배관은 얼 수 있다

요즘 보일러는 기온이 내려가면 난방수 순환으로 동결을 막는 기능이 있는 경우가 많습니다. 다만 이 기능은 대개 난방수 라인 중심이라서, 생활 온수 쪽(직수·온수공급) 노출이 심하면 온수만 얼어버리는 상황이 충분히 생깁니다.

그래서 “보일러가 켜져 있는데도 샤워 물이 안 나오는” 날이 꼭 한 번씩 옵니다. 이때는 보일러 설정보다 배관 노출 구간부터 보는 게 빠릅니다.

4) 보일러 배관 동결 시 집에서 하는 해동

4-1. 동결 위치부터 정확히 잡기

보일러 하단에서 여러 배관이 내려오는데, 그중 직수 입구가 가장 잘 얼고, 다음이 온수 공급입니다.

난방 배관은 순환 때문에 상대적으로 덜 얼지만, 한파가 강하면 여기까지도 막힐 수 있습니다.

배관구분	설명	동결 위험성
난방 환수	바닥 난방수가 보일러로 돌아오는 라인	중
난방 공급	보일러에서 데워진 난방수가 나가는 라인	중
★ 직수 입구 ★	수도물이 보일러로 들어가는 라인	최상
☆ 온수 공급 ☆	데워진 생활 온수가 집으로 나가는 라인	상

4-2. 해동할 때 ‘빠르게’보다 ‘안전하게’가 중요

가장 무난한 건 드라이기입니다. 하지만 동결이 심하면 드라이기만으로는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 이때는 전기히터(온풍기)를 쓰되, 열효율을 올려야 합니다.

• 보온재를 잠시 벗겨 차갑게 얼어 있는 구간을 찾습니다.
• 배관 주변을 돗자리·이불로 둘러 바람을 막는 작은 공간을 만들어 줍니다.
• 그 안쪽으로 히터 바람을 보내 서서히 녹입니다.

뜨거운 물을 배관에 붓는 방식은 “바로 얼어붙는 역효과”가 나기 쉬워 추천하지 않습니다. 대신 핫팩/온수주머니처럼 배관 표면에 밀착되는 방식이 더 안정적입니다.

해동 중에는 집 안에서 온수 쪽을 살짝 틀어 물이 “흘러나오는 순간”을 확인하세요. 물이 나오기 시작하면 완전히 잠그지 말고 가늘게 계속 흐르게 유지하는 편이 재동결을 막는 데 유리합니다.

4-3. 브랜드별 ‘동결 의심’ 에러 코드

모델에 따라 차이가 있지만, 아래 코드는 동결 상황에서 자주 거론됩니다. 단, 에러코드는 제품군마다 달라 참고용으로 보고, 실제 조치는 배관 상태 확인이 더 중요합니다.

제조사	배관 동결 시 나타날 수 있는 코드(예시)
대성쎌틱	A9
경동나비엔	E259
린나이	36, 56
귀뚜라미	91, 95

 

5) 해동 후 바로 하는 보온 보강 (재발 방지 핵심)

해동만 하고 끝내면, 다음 한파 때 같은 구간이 또 얼어 다시 막힙니다. 보

일러 동파 방지는 결국 “노출 구간을 없애는 것”과 “보온을 두껍게 하는 것”에서 결정납니다.

• 보일러 하단 노출 배관: 보온재를 두 겹으로 감싸고, 틈은 테이프로 밀봉
• 벽/바닥 관통부(구멍 주변): 찬바람이 들어오면 바로 얼기 쉬움 → 우레탄폼 등으로 외기 유입 차단
• 계량기함: 내부에 빈 공간이 많으면 차가워짐 → 보온재+핫팩 조합이 효과적

6) 집을 비울 때 보일러·수도 운용 요령

한파 예보가 있을 때 보일러를 완전히 끄는 선택은 위험합니다. 특히 외벽 배관이 길거나, 베란다 쪽에 보일러가 있는 구조라면 더 그렇습니다.

• 외출 시: 외출 기능 또는 낮은 온도로 유지
• 강추위: 수도를 한 방울씩 떨어지게(너무 세게 말고, “가늘게 지속”)
• 오래 비우는 집: 출발 전 보온재/계량기함 점검 + 현관·베란다 문 틈새 바람 유입 체크

7) 배관이 터진 경우(동파) 대처

배관이 터지면 보일러실이나 싱크대 하부에서 물이 줄줄 새는 상황이 생깁니다. 이때는 “녹이는 것”보다 추가 피해를 막는 것이 먼저입니다.

• 메인 밸브(수도) 잠금
• 보일러 전원 OFF + 가능하면 가스 밸브도 잠금
• 보일러 본체 내부 누수 → 제조사 A/S
• 외부 배관/벽·바닥 쪽 누수 → 설비/누수 업체

8) 출장 수리, 어디에 연락하고 비용은 어느 정도?

8-1. 제조사 A/S를 먼저 쓰면 좋은 경우

에러 코드가 계속 뜨거나, 본체에서 물이 새거나, 점화 자체가 안 되면 제조사 A/S가 빠릅니다. 상담할 때는 모델명, 증상, 온수/난방 중 무엇이 안 되는지를 짧게 정리해서 전달하면 접수 속도가 확 달라집니다.

8-2. 대표 고객센터

• 경동나비엔 : 1588-1144
• 란나이보일러 : 1544-3651
• 대성쎌틱 : 1588-8577
• 귀뚜라미 (가전 as안내) : 1588-9000

8-3. 비용 감

동결 해동만 해도 출장비가 붙는 경우가 많고, 동파(파손)까지 가면 부품·배관 교체로 비용이 더 커집니다. 현장 상황이 변수라서, 연락할 때는 “동결 해동인지, 누수(동파)인지”를 먼저 확인해 전달하는 게 좋습니다.

9) 난방·온수 모두 안 될 때, 체크 순서

• 찬물은 나오나? → 안 나오면 수도 쪽 동결/동파부터
• 찬물은 나오는데 온수·난방만 안 되나? → 보일러/배관 동결 또는 본체 이상
• 압력계가 너무 낮나? → 1.0~1.5bar 근처가 흔한 정상 범위(모델별 다름)

집에서 할 수 있는 선을 넘어서기 시작하면, 괜히 만지다 더 크게 깨지는 경우가 있습니다. 물이 새거나 냄새가 이상하면 즉시 전원 OFF 후 전문가 쪽이 안전합니다.

10) 찬물·온수 모두 안 나오면 수도계량기부터

이 경우는 보일러보다 수도계량기/수도배관 확률이 큽니다.

• [건강 세금/일상 건강] - 겨울철 난방비 절약, 외출모드 오해부터 온돌난방 보일러 설정까지 똑똑하게 잡는 법
• [건강 세금/일상 건강] - 귀뚜라미 보일러 에러코드 05 06 07 08 해결법 수리비용, 집에서 체크항목

계량기함이 바깥에 있거나 바람이 직접 들어오는 구조면 얼어붙기 쉽습니다. 계량기 유리가 깨져 물이 새는지 먼저 보고, 이상이 있으면 관리사무소·지자체(상수도)·설비 업체와 연결하는 편이 빠릅니다.

1) ‘온수는 되는데 수압이 약하다’면 배관 동결 말고도 있다

온수가 나오긴 나오는데 유독 약하거나 특정 수전(주방/욕실)만 이상하면 동결이 아니라 수전 필터·샤워기 헤드·카트리지 문제인 경우도 흔합니다. 겨울에는 녹물·스케일이 굳으면서 증상이 더 도드라지기도 합니다. 샤워기 헤드 분리 후 물줄기를 비교해보면 구분이 빠릅니다.

2) 한파 하루 전날, 5분만 투자하면 ‘보일러 동파 방지’ 체감이 다르다

• 보일러 하단 배관 보온재 틈새 테이핑
• 계량기함 내부 빈 공간에 보온재 보강
• 베란다 창문 틈으로 찬바람 들어오면 문풍지/틈막이
• 세탁실·다용도실 문은 완전히 닫지 말고 살짝 열어 실내 온기 유입

3) 전열선(열선)은 ‘되도록 마지막 카드’로 보는 게 편하다

전열선은 효과가 있는 대신, 설치 상태에 따라 위험이 생길 수 있습니다. 특히 겹치거나 접히면 과열될 수 있어 더 조심해야 합니다. 이미 보온재가 얇거나 외기 유입이 심한 구조라면, 전열선보다 보온재 보강 + 외기 차단이 먼저 체감이 큽니다.

겨울철 난방비 절약, 외출모드 오해부터 온돌난방 보일러 설정까지 똑똑하게 잡는 법

자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. 온수만 안 나오는데 보일러는 정상 작동 표시예요. 진짜 배관 동결인가요?

가능성이 높습니다. 특히 직수 입구나 온수 공급이 노출된 집은 “난방은 되는데 온수만 막히는” 일이 자주 생깁니다. 보온재를 살짝 열어 만져봤을 때 유독 차갑고 단단한 구간이 있으면 거의 맞습니다.

Q2. 드라이기로 얼마나 해야 풀리나요?

동결 정도에 따라 다릅니다. 얕게 언 경우는 금방 풀리지만, 외벽 쪽이 깊게 얼면 시간이 길어집니다. 이때는 드라이기만 고집하기보다 온풍기로 주변 공기를 따뜻하게 만들고, 배관을 서서히 데우는 방식이 더 잘 풀리는 편입니다.

Q3. 보일러 압력(바)이 떨어져 있으면 온수가 안 나올 수도 있나요?

그럴 수 있습니다. 압력이 너무 낮으면 보일러가 보호 모드로 동작을 제한하기도 합니다. 다만 압력 보충은 모델별로 방법이 달라서, 무리하게 건드리기보다 제품 설명서 기준으로 확인하는 편이 안전합니다.

Q4. 수도를 계속 조금 틀어두면 난방비·수도요금이 너무 늘지 않나요?

가늘게 “똑똑” 수준으로 유지하면 체감이 크지 않은 편입니다. 반대로 한 번 동파로 터져서 수리비·누수 피해가 나면 비용이 훨씬 커질 수 있어, 한파 며칠은 보험처럼 생각하는 분들이 많습니다.

Q5. 보일러실이 베란다에 있는데 문을 닫아도 되나요?

한파 때는 완전히 차단되면 오히려 베란다 공간이 급격히 차가워질 수 있습니다. 실내 온기가 아주 조금이라도 들어가도록 문을 살짝 열어두거나, 보일러 하단 배관을 더 두껍게 보온하는 방식이 체감이 큽니다.

Q6. 해동 후에 바로 다시 얼어요. 왜 이러죠?

대부분 외기 유입이 계속되는 상태라서 그렇습니다. 배관 자체를 녹이는 것보다, 그 주변으로 들어오는 찬바람을 막고 보온재를 두껍게 보강해야 재발이 줄어듭니다.